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景后海：三亚最后的原生态渔村与冲浪乌托邦

来源：海南商业网时间：2026/1/11 10:55:15 共 2115 浏览

说来你可能不信，在三亚这个被五星级酒店、免税商场和喧嚣旅行团包围的国际旅游岛腹地，还藏着这样一个地方——它叫景后海，或者，本地人更习惯叫它“后海村”。

我得先解释一下这个名字。“后海”听起来像个北方地名，但在三亚的藤海社区，它特指一片夹在蜈支洲岛码头和皇后湾之间的小小海湾与渔村。而“景后海”，更像是游客和网络赋予它的一个略带诗意的称呼，仿佛在说：这里是风景之后，还藏着的一片海。嗯，这个说法，我觉得挺贴切。

一、矛盾的综合体：渔村的昨日与今日

第一次踏进后海村，那种强烈的割裂感让我愣了好一会儿。村口可能还停着修补渔网的舢板，空气里飘着淡淡的咸腥味；可一拐弯，你就撞见穿着比基尼、抱着冲浪板的古铜色肌肤的年轻人，以及门口写着英文菜单的精品咖啡馆。这种传统渔村生活与现代亚文化浪潮的并置与交融，是后海最迷人的底色。

它的“旧”是刻在骨子里的。这里依然居住着许多世代以捕鱼为生的疍家人。清晨五六点，码头边就开始热闹起来。渔船靠岸，一筐筐闪着银光的渔获被搬上岸，女人们手脚麻利地分拣。你可以看到布满岁月痕迹的脸上，那种与大海打交道特有的、沉默而坚韧的神情。他们使用的，还是那种颇具特色的窄长型小渔船，在湾内随着波浪轻轻摇晃，像一首古老的歌谣。

而它的“新”，则是在近十年里，尤其是随着冲浪运动的兴起，迅猛生长出来的。大约从2015年前后开始，一些冲浪爱好者发现了皇后湾这片近乎完美的初学者浪点——海浪温和、绵长，沙滩平缓，安全性高。于是，冲浪俱乐部、民宿、酒吧、纹身店、编脏辫的小铺……如雨后春笋般冒了出来。这里迅速成了中国冲浪文化的核心据点之一，被很多人称为“中国冲浪第一村”。

后海村的“双重面孔”
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传统一面（渔村）	现代一面（冲浪社区）
疍家渔民与渔船	冲浪俱乐部与学员
清晨的渔市交易	全天候的冲浪教学
本地特色民居	设计感十足的网红民宿与咖啡馆
缓慢的、以海为生的生活节奏	活跃的、跨文化的社交氛围

这张表格或许能更直观地展现它的两面。有意思的是，这两套系统并非泾渭分明，而是在互相渗透。你会看到刚冲完浪的年轻人，坐在路边小摊和本地阿叔一起吃一碗后安粉；也会看到渔民的孩子，踩着滑板在村里穿梭，技术好得惊人。

二、皇后湾：浪尖上的自由与门槛

来到后海，冲浪是绝对绕不开的主题。皇后湾这片新月形的海湾，成了无数人“浪人”梦开始的地方。

对于初学者，这里友好得像一个大型的露天游泳池。海水温暖，大部分时间浪高都在1米以下，而且是“卷浪”，推着你和板子就能往前走。我第一次站上冲浪板，就是在这里。那种由海浪推动、摇摇晃晃终于站稳的瞬间，真的，一种纯粹的、孩子般的快乐会击中你。耳边只有风声和海浪声，脑子里那些乱七八糟的烦心事，好像一下子就被冲走了。难怪有人说，冲浪是“蓝色鸦片”。

但你也别把它想得太浪漫。学冲浪，是个体力活。划水、追浪、起身、摔倒、再拖着板子走回浪区……循环往复。一堂课下来，手臂和核心肌群酸得抬不起来。而且，大海有它自己的脾气。看似温和的皇后湾，在台风季或特定潮汐下，也会变得有挑战性。我见过不少兴致勃勃来，上了两节课就晒脱一层皮、浑身酸痛决定“躺平”的游客。所以，想真正感受冲浪的乐趣，需要一点耐心和毅力。

海湾里永远是一幅生动的画面：教练带着“小黄鸭”们（初学者的荧光色冲浪服）在近岸练习；技术娴熟的浪人则在更外围的区域，追逐着更好的浪头，做出漂亮的切轨和回转。沙滩上，躺着晒日光浴的人，玩沙滩排球的人，还有对着夕阳拍剪影的摄影师。这种混杂着运动激情、休闲度假与社群认同感的独特场域，是后海最核心的吸引力。

三、村巷漫游：在网红与本土之间

如果不冲浪，在后海村里溜达也绝不会无聊。它的主街和纵横交错的小巷，本身就是一个巨大的探索乐园。

白天，你可以钻进那些设计各异的店铺。有的民宿把屋顶做成观景台，能俯瞰整个海湾；有的咖啡馆用冲浪板和老船木做装饰，点一杯“浪人拿铁”，可以发呆一下午。很多小店的主理人本身就是浪人或艺术家，和他们聊天，常常能听到天南地北的故事。

但我想特别说说它的“吃”。这里的选择，完美体现了它的融合性：

*最本土的：一定要去尝尝渔民开的“海上餐厅”（其实就是停在湾里的渔排），直接从海里捞上来的海鲜，用最简单的清蒸或白灼，鲜甜无比。还有路边阿婆卖的虾饼、芒果蘸辣椒盐，是地道的海南味道。

*最混搭的：陕西肉夹馍、重庆小面、东北烧烤，在这里都能找到，而且常常和冲浪元素结合——比如“冲浪完必补能量牛肉面”。

*最网红的：精致的西餐、健康的轻食bowl、手冲咖啡，满足年轻游客的拍照和品味需求。

夜幕降临，后海会切换成另一种模式。沙滩边的酒吧亮起串灯，音乐响起。但这里的夜生活，和三亚市区或海棠湾的豪华夜店完全不同。它更随意，更社群化。可能是一群刚认识的浪人围着篝火聊天，可能是某个俱乐部组织的露天电影，也可能只是一个抱着吉他自弹自唱的旅人。这种氛围，不追求奢华，但强调连接与分享。

四、热闹背后的隐忧与未来

然而，就像所有迅速走红的目的地一样，后海也面临着成长的烦恼。或者说，是热度与承载力之间的矛盾。

最直观的感受是人多了。特别是节假日，狭窄的村道被游客和电瓶车堵得水泄不通，沙滩上几乎“下饺子”。随之而来的，是垃圾问题、噪音问题，以及部分基础设施（比如污水处理）的压力。原本宁静的渔村生活被打扰，一些老村民对此颇有微词。

更深刻的冲突，在于文化内核的稀释。当资本大量涌入，越来越多的店铺纯粹为打卡和流量设计，那种源自热爱和社群精神的“原真性”会不会慢慢消失？后海会不会从一个冲浪乌托邦，变成一个只是贴着冲浪标签的普通旅游小镇？这是很多老浪人和早期定居者最大的担忧。

那么，后海的未来在哪里？我觉得，关键或许在于找到平衡。如何在发展旅游、改善民生的同时，保护好这片海域的生态环境？如何在接纳新潮流的同时，尊重并留存疍家渔村的传统文化遗产？如何在商业化的浪潮中，不让那颗自由、分享、热爱运动的初心被淹没？这需要管理者、经营者、本地居民和所有热爱后海的访客共同思考和努力。

结语：后海是什么？

写了这么多，我试图给后海下一个定义，却发现很难。它是一个仍在剧烈变化中的生命体。

对渔民来说，它是家，是生计的来源。

对冲浪者来说，它是启蒙地，是精神家园。

对游客来说，它可能是一个新奇有趣的度假选择，一个拍照打卡的背景板。

对我而言，后海更像一个微缩的盆景，里面装着传统与现代的博弈、本土与全球的交汇、宁静与喧嚣的共存、理想与现实的碰撞。它不完美，甚至有些杂乱，但正是这种充满生命力的杂乱，让它显得无比真实和生动。

所以，如果你来三亚，厌倦了标准化的酒店和景区，想找点不一样的体验，不妨来后海住两天。你可以早起看渔船归港，上午学冲浪，下午在咖啡馆发呆，晚上在沙滩听歌。试着和本地阿婆聊聊天，也和年轻的店主打声招呼。自己去感受它的海风、它的浪花、它的烟火气，以及那份在热闹边缘，依然隐约可辨的、关于自由与海洋的古老梦想。

毕竟，真正的“景后海”，不在别人的描述里，而在你亲眼所见、亲身所感的那个瞬间。