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陈晓卿谈海南美食：海风与灶火间的味觉地图

来源：海南商业网时间：2026/1/26 22:24:16 共 2117 浏览

说起来，做美食纪录片这些年，天南海北跑了不少地方。但每次提到海南，我总会不自觉地放慢语速，嗯……怎么说呢，那是一种混杂着海风咸鲜、植物清甜和人间烟火气的、极其复杂的想念。它不像川湘的烈，也不同淮扬的柔，海南的滋味，是摊在阳光下、融在生活里的，你得走进去，坐下来，才能真正懂得。

很多人对海南美食的想象，可能还停留在“海鲜大餐”和“热带水果”的层面。这当然没错，靠海吃海，老天爷赏饭吃。但在我看来，海南美食真正的魂魄，恰恰藏在那一道道看似平常、却根植于日常的“粉”与“饭”里，藏在那一个个清晨就热气腾腾的市井摊档中。

一、早餐的江湖：一天，从一碗粉开始

海南人的一天，是被各种“粉”唤醒的。这有点像广东的早茶，形式不同，但那份对晨光的郑重其事，是相通的。

在昌江，问当地人早餐吃什么，答案可能是一盘海尾炒粉。这名字就带着画面感——仿佛把海浪的澎湃，都炒进了锅气里。海南人爱米粉，花样也多：炒粉、汤粉、腌粉、肠粉……但昌江的炒粉，在我看来，妙就妙在“海的滋味”。它不是简单加入海鲜料，而是那种火候与咸鲜的把握，让每一根米粉都裹挟着微咸的海风气息。相比之下，汤粉追求的是统一鲜醇，腌粉靠一勺卤汁点睛，而肠粉，多少带了些隔海相望的粤式风情。唯有这盘炒粉，是独属于昌江的、带着锅镬温度的早安。

往北走到澄迈金江镇，又是另一番光景。文化北路与解放中路交叉口，一棵老芒果树下，常年人头攒动。这家“芒果脚粉店”，是许多澄迈人味觉的起点。店家招牌写得霸气：“借问靓粉何处有，众人遥指芒果脚”。他家的金江粉，粉细如丝，色白如雪，浇上独门秘制的卤汁，再铺上丰富的配料，卤汁咸香适口，瘦肉嚼劲十足。更有意思的是本地人的一种发明：虾酱拌粉。当海味的咸鲜撞上卤汁的醇厚，缠绕着爽滑的细粉，入口的瞬间，那种复合的鲜爽，确实“怎一个美字了得”。标配的一碗由酸芋梗、竹笋加猪骨熬的例汤，酸甜解腻，堪称绝配。食客许小姐说“吃早餐要趁早，来晚肯定没得吃了”，这话我信，好东西，从来都是不等人的。

而到了儋州，米烂则是当仁不让的早餐主角。我曾在儋州街边，看一位符阿姨熟练地将海螺汤倒入米烂碗中，她笑着说：“外地人刚喝海螺汤可能觉得不好喝，吃得多了就会觉得搭配海螺汤的米烂更有味！” 这话里有智慧。这种最初可能并不惊艳、甚至带点“隔阂”的味道，需要时间去磨合、去体会，一旦接受了那种独特的鲜，便会成为味觉记忆里牢固的一部分。这或许就是地方风味的魅力——它不讨好，只等待懂得的人。

为了让这份“早餐地图”更清晰，我们不妨用一张表格来梳理：

地点	代表早餐	风味核心与特点	食用场景与氛围
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昌江	海尾炒粉	锅气十足，富有“海的滋味”；区别于汤粉的统一、腌粉的卤汁、肠粉的粤式影子。	街头食档，一盘炒粉开启充满活力的一天。
澄迈金江镇	金江粉（虾酱拌粉）	粉细爽滑，卤汁独家；虾酱拌粉是本地特色吃法，海味咸香与卤汁结合。	“芒果脚”老树下，食客云集，热闹非凡，充满市井生活气。
儋州	米烂配海螺汤	米烂本身清淡，精髓在于那碗初尝陌生、久饮回味的鲜甜海螺汤。	街边小店，本地人习以为常，外地人需细细品悟的风味。
临高	烤乳猪	皮脆肉香，按部位享用；懂行的食客会赶早去店里挑好部位。	乳猪店内，按份点餐（一人份常含肉、饭、汤），是隆重又日常的早餐选择。

你看，仅仅是一个早餐，海南岛从西到东，就展现出如此丰富的味觉层次。它不追求奢华，但极其讲究“在地”与“应时”。这份讲究，在那些传承了数代人的老店里，体现得尤为深刻。

二、故城余韵：老味道与新时光的交错

如果说早餐是流动的、热闹的日常图景，那么在一些古老的街巷里，时间仿佛走得慢些，味道也沉淀得更厚。

在定安县定城镇的故城东门街，穿过斑驳的骑楼和墙缝里长出的植物，你能找到一家名叫“五分钱粉汤店”的百年老店。店面是老板吴志强家的祖屋，堂屋后院摆上桌子就开张，简陋，却名声在外。吴老板说，他们家从解放前，甚至20世纪20年代就开始经营了。三代人，守着祖屋，卖着一碗简单的粉汤。这种传承，卖的早已不只是食物，更是一种关于故乡和时间的承诺。坐在那里，吃一碗粉汤，你咀嚼的可能是民国年间就飘荡在这条街上的香气。

更有趣的是，就在“五分钱”对面的小巷里，还藏着一家“老一小炒粉店”。老板蔡志兴夫妇，每天凌晨4点起床准备，猪肘、猪耳朵等食材甚至需要前一天中午就开始处理。清晨五点半开门，最早的客人便已抵达。灶台是老灶台，铁锅是老铁锅，猛火快炒，豆芽、葱蒜、酱油的香气与锅气激烈碰撞，最终成就一份让定安人念念不忘的炒粉。蔡老板说，每天能卖出40斤粉，早上七八点是高峰。这种夫妻店的模式，依靠的是几十年如一日的辛劳和对手艺的坚持。他们也许不懂什么“工匠精神”的宏大词汇，但他们清楚，街坊邻居认的就是这一口“老味道”，而守住这口味道，就是守住生活本身。

从“五分钱”到“老一小”，一条老街，两家老店，共同编织着定安古城的味觉记忆。它们像两位沉默的时光守护者，用一碗汤、一盘粉，对抗着外界的飞速变化。这让我想起海南很多地方的美食，它们往往不张扬，甚至有些“土气”，但正是这种与土地、与历史紧密相连的“土气”，构成了海南风味最坚实的底味。

三、名吃之思：符号背后的真实滋味

当然，谈到海南美食，绕不开那几道声名在外的“名吃”。像文昌鸡、加积鸭、东山羊、和乐蟹，早已成为海南的美食符号。这些名菜，承载着游客的期待，也经历着市场的检验。

比如文昌鸡，讲究的是皮黄肉嫩，连骨头都入味。好的文昌鸡，最好是“走地鸡”，肉质紧实有鸡味。那种鲜香，确实能瞬间唤醒疲惫的味蕾。东山羊，产于万宁东山岭，个头不大却善于攀爬，肉质最佳吃法，依我个人之见，是带皮白切或清煮，蘸上用海南黄辣椒、蒜泥、香菜和少许淡酱油调制的佐料，鲜美异常。冬天喝上一碗东山羊的汤，浑身暖洋洋的，是实实在在的慰藉。

但也有像和乐蟹这样的，名气极大，评价却可能因人而异。我就听一位老饕朋友直言，觉得它“盛名之下，其实难副”。这很有意思。美食的评价从来主观，一个地方的名吃，往往是历史、文化、物产和商业推广共同作用的结果。它们是一个引子，将人们吸引过来，但海南美食真正的宝藏，可能需要你放下对“名吃”的执念，钻进那些本地人聚集的街巷，才能发现。

就像那位自称“吃货”的作者所描述的，海南的名吃是历史级别的，是岛上的招牌。但他在三亚，更享受的是自己下厨研究海南菜，是去体验那些未必写在旅游手册上的日常滋味。这种态度，我颇为认同。美食纪录片的价值，不仅在于呈现那些公认的“美味”，更在于挖掘美味何以成为美味的逻辑，在于展现食物与人的关系。海南的抱罗粉、清补凉、椰子饭，之所以让人念念不忘，不仅因为味道好，更因为它们关联着一次旅行、一段回忆、一种当时当刻的心境。

四、海岛的哲学：在至味中寻清欢

说了这么多粉、饭、名菜，似乎还缺了点什么。哦，是了，是那种弥漫在整个海岛的生活态度。海南的美食，总体是清淡、鲜甜、原汁原味的。这与其地理气候息息相关。炎热潮湿的环境，使得味觉上更需要清新、开胃的刺激，而非厚重的掩盖。

这让我想起一句诗：“人间至味是清欢”。在海南，我对此体会尤深。所谓的“至味”，未必是山珍海味的堆砌，而可能是一碗用料扎实、冰凉爽口的清补凉，在炎夏午后带来的透彻清凉；也可能是深夜加班后，那碗热气腾腾、汤鲜粉滑的抱罗粉所给予的踏实慰藉；更是老友相聚，分享一只皮脆肉香的临高烤乳猪时，那满口的欢愉和嘎吱作响的快乐。

海南的美食，就像海南的阳光和海风一样，是慷慨的，也是质朴的。它不跟你玩太多深奥的技法，讲究的是食材的本味和搭配的和谐。在这里，吃饭是一件轻松而隆重的事。说轻松，是因为氛围总是闲适的；说隆重，是因为他们对每一餐、每一味都投入了足够的情感与尊重。

所以，如果你问我，海南美食是什么？我会说，它是一张用味觉绘制的地图。地图上有醒目的地标（名吃），但更有趣的，是连接这些地标的、纵横交错的街巷（日常早餐），以及街巷深处那些历经风雨却依然飘香的老屋（故城老店）。这张地图的导航，不是冰冷的算法，而是温热的人情、传承的手艺，以及海岛人民对生活本身的热爱。

探寻海南美食，或许最好的方式，就是把自己当成一个本地人。起个早，去老树下吃碗粉；逛个老街，尝尝百年的味道；对于大名鼎鼎的菜肴，欣赏但不迷信。最终，你会发现，海南馈赠给你的，不止于舌尖的欢愉，更有一份海风拂面般的、关于如何享受生活的悠然启示。