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从皇城根到天涯海角：一位北京饕客的琼岛寻味札记

来源：海南商业网时间：2026/1/17 19:54:51 共 2116 浏览

作为一个打小儿在胡同里长大、吃惯了炸酱面卤煮炒肝的北京人，我第一次踏上海南岛时，心里头揣着的，除了对阳光沙滩的向往，多少还有点儿对饮食的“偏见”——这地方，除了椰子，还能有啥？然而，当我真正将自己浸入这片热带的市井烟火，我的味蕾，连同我对“美食”二字的理解，都被彻底刷新了。这不是一次简单的旅行，更像是一场从北方厚重到南方清鲜的、关于风土的味觉朝圣。

一、初遇：当“咸鲜厚重”撞上“清甜本味”

飞机落地海口，空气里那股子湿热的、夹杂着植物清香和海风微咸的气息，扑面而来。头一顿饭，朋友直接把我拉到了街边一家其貌不扬的“老爸茶”店。好家伙，下午三点，里头人声鼎沸，那热闹劲儿，跟北京夏天的烧烤摊儿有得一拼，但氛围又截然不同。这里没那么多吆五喝六，多是街坊邻居凑一块儿，一壶无限续杯的柠檬红茶或鹧鸪茶，几碟菠萝包、凤爪、排骨大包，就能消磨大半天的时光。我学着邻桌大爷的样子，要了杯冰红茶，配个刚出炉的酥皮菠萝包。一口咬下去，外皮酥得掉渣，内里香甜松软，再啜一口冰爽微涩的茶水……那一瞬间，北京的快节奏和“局气”似乎被按下了暂停键。我忽然懂了，这“老爸茶”喝的不是茶，是海岛特有的、慢到骨子里的生活哲学。它不像北京的茶馆透着文化历史的厚重，却有一种市井的、鲜活的生命力，让我这个北方来客，先从节奏上“软”了下来。

紧接着的挑战，是文昌鸡。在北京，我们对鸡的最高礼遇或许是烤鸭的兄弟“烤鸡”，或是浓油赤酱的烧鸡。当一盘看似“寡淡”的白切文昌鸡上桌时，我内心是嘀咕的：这能好吃？朋友示意我按当地吃法：夹一块皮色金黄、肉质莹白的鸡肉，在特制的蘸料碟里滚上一圈——那蘸料由酱油、蒜泥、挤入几滴本地小青桔汁调成。送入嘴里，我先是一愣。鸡皮出乎意料地爽脆，甚至带着点弹牙，而鸡肉则嫩滑至极，近乎于“鲜甜”，完全没有任何腥气。那蘸料更是点睛之笔，小青桔的酸爽清新一下子把鸡肉的鲜甜激发到了顶点，蒜香和咸味则稳稳托住了底味。我忍不住边嚼边点头，对朋友说：“这鸡……是练过瑜伽的吧？怎么能这么紧实又这么嫩？”全然不同于北方鸡肉的扎实感，这是一种建立在极致新鲜和优秀品种上的、充满高级感的“淡中之鲜”。后来才知道，这鸡的喂养都极讲究，常以榕树籽、椰肉为食，难怪自带一股清气。配上一碗用鸡油和鸡汤炊煮的香饭，米饭粒粒分明，泛着琥珀色的油光，饱吸了鸡的精华。这一餐，彻底颠覆了我对“吃鸡”的认知。

二、深探：粉的江湖与海的盛宴

如果说文昌鸡是开场锣，那海南的“粉”则为我打开了一扇通往本地日常的任意门。我原本以为，粉嘛，无非是米粉，能有多大差别？可海南人用行动告诉我：这里的粉，是一个庞大而精微的江湖。

我试着整理了一下我遇见的“粉谱”，发现简直可以列个表：

粉名	主要特点	给我的印象（一个北京人的视角）
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海南粉（腌粉）	细米粉，配料极丰富（牛肉干、酸菜、花生、炸面片等），拌以卤汁	像一场热闹的“味觉庙会”，口感层次复杂，初尝可能觉得料太多，但越吃越上瘾。
抱罗粉（文昌）	粉条较粗圆，汤头偏甜鲜	汤底醇厚，粉滑溜，有种敦实的满足感，甜口对我而言很新鲜。
陵水酸粉	粉极细，配料有鱼饼、牛肉干等，汤汁浓稠酸香	酸味突出，极为开胃，在闷热天气里吃一碗，瞬间神清气爽。
后安粉（万宁）	宽粉，猪骨汤底，配料常有猪肉、小肠等	汤清味鲜，粉薄而滑，感觉非常“养生”，早餐来一碗很舒服。
儋州米烂	细圆粉，常配虾米、豆芽等，可汤可腌	名字有趣，口感软糯中带点弹性，虾米带来了海的气息。

在海口老街一个拐角，我蹲在矮凳上吃一碗正宗的腌海南粉。摊主阿姨动作麻利，抓粉、加料、浇卤、搅拌，一气呵成。端到手里，我先被那丰富的“浇头”震撼了：棕色的牛肉干丝、嫩黄的酸菜、酥脆的花生和炸面片、翠绿的香菜……用筷子大力搅拌，让每一根米粉都裹上酱色的卤汁。送入口中，首先袭来的是卤汁的咸鲜和蒜香，紧接着是花生和面片的脆、牛肉干的韧、酸菜的爽，最后是米粉本身的柔滑。那种口感，就像……就像在听一曲交响乐，各种乐器（配料）先后登场，却又和谐共鸣。我一边吸溜着粉，一边想：北京的炸酱面讲究的是“小碗干炸”酱的单一浓郁，而这一碗海南粉，则是一场“民主”的味觉狂欢，每种配料都有发言权。

海岛的饭桌，当然离不开海。但海南人对海鲜的料理，再次让我这个常吃“渤海湾海鲜”的北方人开了眼。最令我惊叹的，是糟粕醋火锅。走进店里，那股子酸中带辣、还有一丝酒糟发酵特有气息的味道，就勾得我口水直流。服务员介绍，这汤底是用酿酒后剩余的米糟发酵产生的酸醋，再加辣椒、蒜头等熬制而成，源于文昌的铺前镇，是渔港文化的产物。这描述，让我瞬间联想到了冬阴功，但入口后发现，它的酸更醇厚，辣更含蓄，有一种独特的“古早”的发酵风味。我们点了满满一桌海鲜：鲍鱼、海虾、各种贝类，还有本地特色的海草。将海鲜下入翻滚的酸汤中，稍涮即熟。捞起一只虾，顾不上烫，蘸一点什锦酱（海南特有的酸甜酱）送进嘴里——我的天！虾肉的鲜甜被糟粕醋的酸辣烘托得淋漓尽致，那酸味非但不抢戏，反而像一位高明的指挥，让鲜味在口腔里爆发得更加澎湃激昂。我忍不住对同伴感叹：“这汤底，简直是个‘鲜味放大器’！以前觉得海鲜清蒸最鲜，现在看来，得让位了。”这顿火锅，吃的是海洋的馈赠，更是海南人化腐朽为神奇、将劳动智慧融入饮食的哲学。

三、融合与反思：南北风味的隔空对话

在海南待得越久，我越开始不自觉地进行一场南北风味的“隔空对话”。北京的饮食，像厚重的工笔画，讲究功力、火候、酱料的层次，是千年帝都沉淀出的从容与讲究；而海南的饮食，则像一幅清新灵动的水彩，尊重食材本味，擅长用天然的酸（小青桔、糟粕醋）、甜（椰子）来调味，是热带海岛阳光雨露滋养出的直接与奔放。

比如椰子鸡火锅，就是将这种清新哲学发挥到极致。亲眼看着店员劈开两个青椰，将清澈微甜的椰青水倒入锅中作为汤底，煮沸后放入斩件的文昌鸡。几分钟后，先喝一碗汤，清甜滋润，带着淡淡的椰香，仿佛把整个热带雨林的清新都喝进了肚子里。再吃鸡肉，因为有了椰汁的浸润，更加鲜甜嫩滑。蘸料里必定要加入沙姜和小金桔，这又是点睛之笔。沙姜那股子独特的香气，和北方生姜的辛辣截然不同，配上金桔的酸，让鸡肉的鲜美层次再上一楼。坐在这样一锅火锅前，我脑子里却想起了北京涮羊肉的铜锅，清汤寡水，靠的是麻酱韭菜花豆腐乳调出的厚重来衬托羊肉的鲜。一南一北，一清一浓，却都在用各自的方式，完成对优质蛋白质最隆重的礼赞。

还有清补凉，这道海南夏夜的“灵魂甜品”，也让我念念不忘。椰奶或椰汁打底，里面满满当当地放着红豆、绿豆、薏米、芋圆、西瓜、龟苓膏、鹌鹑蛋……十几种食材，一碗就是一个小小的世界。坐在夜市喧嚣的摊位边，捧着一碗冰镇清补凉，用勺子慢慢搅动，每种食材带来不同的口感和味道，最终都融合在椰奶的香甜里。这让我想起了北京宫廷点心“八宝粥”，也是多种食材共煮，但那是温热的、绵密的、寓意吉祥的。而清补凉是冰爽的、跳脱的、随心所欲的，它不追求深刻的寓意，只负责在炎炎夏日给你最直接的甜蜜与清凉。如果说八宝粥是大家闺秀，那清补凉就是活泼烂漫的渔家少女。

离岛前最后一餐，我又去吃了一碗粉。这次，我特意找了一家本地人聚集的小店，点了一份最简单的后安粉。清澈见底的猪骨汤，几片煮得刚好的猪肉和猪肠，几缕葱花，再加上那滑薄的米粉。没有复杂的配料，没有浓重的卤汁，就是一口纯粹的鲜。我慢慢地吃着，忽然觉得，这碗粉，或许才是海南美食最本质的注脚：在丰饶的自然馈赠面前，最高级的烹饪，有时就是适度的“无为”，让食材自己说话。

飞机爬升，透过舷窗再看一眼渐行渐远的绿色海岛。我的胃里，装着文昌鸡的鲜甜、糟粕醋的酸辣、各种粉的热闹、清补凉的冰爽，还有老爸茶那份悠长的闲适。这场从北京到海南的味觉之旅，像是一次彻底的“肠胃格式化”和“系统重装”。它让我明白，美食的版图远比想象中辽阔，风土的密码就藏在最日常的一餐一饭里。回到北京，当某天我又端起炸酱面碗时，或许会想念起天涯海角那一碗酸粉的滋味——那是一种连接，连接着不同的土地、生活，以及同样热爱生活的人们。这，或许就是行走和品尝，带给一个吃货最珍贵的礼物吧。