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从珠江到琼州：一场跨越海峡的味觉归乡记

来源：海南商业网时间：2026/1/17 19:54:51 共 2117 浏览

飞机掠过琼州海峡，机翼下的海水从珠江口的微黄逐渐变为透彻的蔚蓝。机舱广播响起熟悉的海南话，那一刻，我知道，我回来了。在广州生活了快十年，肠粉、烧腊、老火靓汤早已成为日常，但胃里总有一块地方，是留给这片海岛的。这次回来，不为别的，就为吃——用味蕾，一寸寸丈量这片叫做“家乡”的土地。

一、乡愁，是一碗有温度的粉

抵达海口已是傍晚，放下行李，第一站直奔水巷口。朋友说，要解乡愁，得先从一碗海南粉开始。这话一点不假。

街角的老店，招牌被岁月熏得有些发暗，但门口排队的人流和空气里弥漫的卤汁香，就是它最好的广告。老板是位阿叔，手法麻利，抓一把雪白细滑的米粉入碗，手腕翻飞间，油炸花生、牛肉干丝、酸菜、竹笋片、豆芽、香菜便层层叠叠铺满碗面，最后，浇上一勺灵魂所在——那棕红透亮、香气扑鼻的卤汁。他一边拌粉，一边用带着文昌口音的普通话跟我唠：“后生仔，从外头回来？这碗粉，吃了就不想走咯。”

我接过碗，沉甸甸的。用筷子将米粉与丰富的作料、卤汁彻底拌匀，直到每一根粉都染上诱人的酱色。入口的瞬间，复杂的味觉记忆被瞬间激活：米粉的爽滑、花生的香脆、牛肉干的嚼劲、酸菜的爽口，全部被那咸香微甜、略带粘稠的卤汁包裹着，在口腔里奏响一曲和谐的交响。吃到碗底还剩四分之一时，按老海南的吃法，向老板要了一勺滚烫的海螺汤冲进去。滚汤与碗底的余味融合，顿时化作一碗鲜香无比的汤粉，从浓醇到清鲜，一碗粉吃出了两种境界，旅途的疲惫仿佛也被这口热汤熨帖平整。我想，这大概就是最接地气的欢迎仪式吧。

海南的粉食江湖，远不止这一碗腌粉。第二天清晨，我在万宁的后安镇，体验了另一种打开方式——后安粉。汤，是它的灵魂。用猪骨、粉肠、猪肝等内脏经数小时熬煮出的浓白高汤，滚烫地冲进盛有宽扁米粉丝的碗里，瞬间激发出浓郁的肉香。铺上几片猪瘦肉、猪肠，再撒上一把金黄酥脆的炸虾米。先喝一口汤，鲜香直冲脑门，暖意从喉咙一路滑到胃里。粉条吸饱了汤汁的精华，软滑中带着米香。虾米在齿间“咔嚓”轻响，提供着鲜味的爆破点。这碗粉，简单、直接、温暖，像极了海南清晨的阳光，不炽烈，却足够唤醒沉睡的身体和灵魂。我边吃边想，在广州的早茶楼里，一盅两件是精致的慢生活；而在海南的街头巷尾，一碗热腾腾的粉，才是市井烟火最滚烫的注脚。

粉类名称	主要特点	核心风味	代表性搭配
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海南粉(腌粉)	米粉细白爽滑，配料极其丰富	卤汁咸香微甜，口感层次复杂	牛肉干、花生、酸菜、竹笋，配海螺汤
后安粉	汤粉形式，汤底浓白鲜香	猪骨汤的醇厚，搭配炸虾米的酥鲜	猪瘦肉、粉肠、炸虾米
陵水酸粉	米粉格外纤细，酱汁浓稠	酸辣开胃，酱汁酸甜带鲜	小鱼干、牛肉干、花生、黄灯笼辣椒酱
抱罗粉	粉身粗圆，汤卤浓稠	汤热味鲜，略带酸辣	猪骨或牛骨卤汁，配瘦肉片、猪杂

二、从市井到宴席：一张立体的海岛风味地图

如果说粉食是海南美食的毛细血管，深入日常肌理，那么那些声名远播的硬菜，便是支撑起这片美食天空的骨骼与栋梁。而这一切，似乎都绕不开一个“鸡”字。

在广州，“无鸡不成宴”；在海南，这句话的分量更重。我特意去了海口一家老字号，就为品尝那道被誉为“四大名菜”之首的白切文昌鸡。端上桌的鸡，皮色金黄透亮，仿佛上了一层薄釉。夹起一块，皮与肉之间凝着一层晶莹的啫喱状胶质。蘸料是精髓：捣碎的姜蒜蓉，挤入几滴海南特有、酸香清新的小青桔汁，再加少许盐和鸡汤调和。鸡肉入口，皮是爽脆弹牙的，肉是滑嫩紧实的，最妙的是那丝若有若无的“骨髓带血”的鲜甜感，这是对火候极致掌控的标志。蘸料的酸爽咸鲜，完美衬托并提升了鸡肉的本味，一口下去，满嘴生香。同行的本地朋友笑着说：“你们在广州吃惯了白切鸡，试试我们这个，是不是‘鸡味’更足？”我点头，这份“鸡味”，或许就来自椰林下的自由放养，来自一百八十天缓慢生长的积累。

另一场关于羊的盛宴，则在万宁的东山岭下。东山羊的名气，从宋代贡品延续至今。我们点了一道传统的白汁做法。大砂锅端上来，汤汁乳白如奶，羊肉块沉浮其间，撒着几颗枸杞和红枣。羊肉炖得极是软烂，用筷子轻轻一拨便能骨肉分离。迫不及待尝一口，肉质细嫩无比，更令人称奇的是，几乎尝不到一丝膻味，反而有一股淡淡的、类似草木清香的醇厚气息。朋友解释，这东山岭的羊，吃的是百草，尤其爱啃食一种叫做“鹧鸪茶”的植物，故而肉质鲜美无膻。喝着鲜美的羊汤，吃着软嫩的羊肉，窗外是郁郁葱葱的东山岭，忽然觉得，这吃的不仅是肉，更是这一方山水草木的精华。

当然，海岛的味道离不开海。清蒸和乐蟹是另一道不能错过的名菜。蟹壳被掀开的刹那，满膏满黄，橙红油亮，香气扑鼻。蟹肉雪白饱满，蘸一点简单的姜醋汁送入口中，鲜甜的味道在舌尖爆炸，那种极致的、不加修饰的“鲜”，是任何复杂调味都无法比拟的。吃着蟹，我不禁对比起广州的黄油蟹、清蒸肉蟹，风味各有千秋，但和乐蟹这种膏黄丰腴到几乎要溢出的满足感，确实独树一帜。

“四大名菜”	核心特色	经典吃法	风味与文化关键词
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文昌鸡	皮脆肉嫩，骨髓带血，鸡味浓郁	白切，配姜蒜小金桔蘸料，鸡油饭	国家地理标志，火候艺术，宴席之魂
东山羊	皮嫩肉厚，鲜香无膻，带有草木清香	白汁、红焖、打边炉	宋代贡品，东山岭放养，鹧鸪茶饲喂
加积鸭	皮白肉厚，肥而不腻，骨软	白切，配酸橘汁特色蘸料，鸭油饭	南洋引进（番鸭），填喂养殖，非遗美食
和乐蟹	膏满肉肥，脂膏金黄似咸蛋黄	清蒸，配姜醋汁	万宁小海特产，极致本味，海鲜代表

三、风味流转：传统与新潮的舌尖交响

在探寻传统之余，我也感受到了海南美食旺盛的生命力与融合创新。两种火锅，给了我截然不同的惊喜。

一种是风靡全国的椰子鸡火锅。在广州也吃过，但在这里，感觉完全不同。锅底是现场砍开的两个青椰，将清澈甘甜的椰青水直接倒入锅中，加入几片椰肉和马蹄。煮沸后，倒入斩好的文昌鸡块。几分钟后，先喝一碗汤，那清甜鲜美的滋味，仿佛把整个海岛的阳光和椰风都喝进了肚子里。鸡肉在椰汁的浸润下，愈发嫩滑，带着淡淡的椰香。这种吃法，既保留了文昌鸡的优质本味，又融入了椰子的热带风情，养生、清爽，难怪能征服大江南北的食客。朋友说，这就像海南的性格，开放、包容，乐于将最好的东西以最直接的方式与人分享。

另一种，则是更具本土狂野气息的糟粕醋火锅。走进店里，一股浓郁而独特的酸香便扑面而来。汤底呈乳白色，微微浑浊，是用酿酒后剩余的米糟自然发酵产生的酸醋熬制而成，味道酸辣，带着发酵食物特有的复杂香气，被誉为“海南冬阴功”。用它来涮煮海鲜是绝配。我们点了海白、鲜虾、海菜和牛杂。滚烫的酸辣汤底能瞬间锁住海鲜的鲜甜，并完美去除腥味和牛杂的油腻。喝一口汤，酸辣鲜香在口中层层荡开，极其开胃。这种起源于文昌铺前镇渔民智慧的美食，充满了物尽其用的生活哲学和直率泼辣的风味个性。一顿火锅下来，大汗淋漓，通体舒畅，所有郁结仿佛都被这酸辣之气冲刷得一干二净。

甜品和小吃则是这场味觉之旅的温柔收尾。在琼海的老字号杂粮店，我尝到了斑斓椰子冻和芒果肠粉。椰子冻滑嫩Q弹，椰香浓郁；而芒果肠粉更是新奇，用椰浆制成的肠粉皮包裹着大块芒果肉，再淋上芒果酱，冰凉软糯，酸甜清爽，是热带水果与本地小吃一次美妙的跨界结合。还有那碗遍布全岛的清补凉，椰奶或椰子水打底，里面是红豆、绿豆、薏米、芋头、西瓜、鹌鹑蛋等十几种材料，冰冰凉凉，清甜解暑。据说它历史可追溯到秦朝，是兵士的祛湿良方，如今已成为海南人夏日里最平凡的幸福。

离岛前最后一餐，是在兴隆的一家南洋风味餐厅。这里曾是华侨农场，饮食上留下了深刻的东南亚印记。咖喱牛肉浓郁香醇，沙嗲空心菜风味独特，还有各种黄金糕、咖啡糕等糕点，琳琅满目。老板是印尼归侨的后代，他告诉我，很多香料如斑斓叶，就是祖辈从南洋带回来的，现在已在万宁、琼海的槟榔树下广泛种植。我忽然明白，海南美食的丰富性，不仅源于山海馈赠，也来自历史上的人口迁徙与文化交融。南洋风味、中原技艺、黎苗智慧，在这座海岛上碰撞、融合，最终形成了今天这独具一格、包容并蓄的味觉体系。

飞机再次起飞，从琼州海峡上空回望，海岛在夕阳下宛如一块温润的碧玉。我的胃被各种美食填得满满当当，心也被温暖和满足感充盈。这次归来，像完成了一次漫长的味觉充电。广州的精致与多样教会我欣赏，而海南的鲜活与本真，则让我铭记自己从何处而来。那些味道——街边粉摊的卤香，宴席上鸡的滑嫩，火锅里沸腾的酸辣，甜品中清凉的椰甜——它们不再仅仅是食物，而是解码乡愁的密码，是连接我与这片土地最牢固、最生动的脐带。我知道，无论未来身在何方，只要想起这些味道，海南，就从未远离。